Что (не) нужно знать о прошедших неделях моды
Фото: Getty Images
Что (не) нужно знать о прошедших неделях моды

Директор моды “Ъ-Lifestyle” Натела Поцхверия уверена: самое интересное на неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже осталось за пределами подиумов. 

Дворцовые интриги, громкие увольнения и дебютные шоу новых предводителей модных гигантов. Разбираемся во всем по порядку. 

Факт №1.

Прошедшие недели моды скорее напоминали бал дебютанток. 

Lanvin. Фото: Getty Images

 

Сразу несколько крупных домов моды в этом сезоне представили коллекции своих новых креативных директоров. Джонатан Сондерс полностью переосмыслил Diane von Furstenberg и, по мнению The New York Times, создал идеальную женщину XXI века. Бушра Жаррар показала аккуратную и осторожную коллекцию для Lanvin, Энтони Ваккарелло не стал кардинально менять вектор, заданный Эди Слиманом в Saint Laurent. Напротив, он вдохновился показом Сен-Лорана 1982 года, на который во время работы с домом ориентировался и Слиман, только избавился от «кокаинового шика» и причесал моделей. И если Слиман показывал женщин после бурной ночи, то Ваккарелло успел запечатлеть их еще до того, как они уйдут в отрыв. Мария Грация Кьюри продемонстрировала свое видение эстетики дома Dior, вспоминая, впрочем, скорее о временах Джанфранко Ферре, чем самого Кристиана Диора. А Фульвио Реджони, глава женского направления Salvatore Ferragamo, вышел на поклон в финале показа вместо уволенного в марте Массимилиано Джорнетти. 

Что (не) нужно знать 

Бывший напарник Марии Грации Кьюри по Valentino - Пьерпаоло Пиччоли - тоже дебютировал в непривычной для себя роли солиста, оставшись единственным креативным директором дома. Здесь к месту шутка, которую отпустил кто-то из коллег: "Да, похоже Dior выбрали не ту половину". Вообще, шутили на показах много и порой жестко. Про бал дебютанток, про выбор Dior, про "умытых" женщин на показе Saint Laurent, про то, что Saint Laurent в исполнении Ваккарелло должен называться Saint Laurello. И про "микелизацию" и "демнизацию" мира моды (имеются в виду дизайнер Gucci Алессандро Микеле и Демна Гвасалия, дизайнер Balenciaga). И про что только не. Остроумный комментарий, высказанный главным редактором Aizel.ru Аленой Исаевой: "Иоганн Себастьян умер, кого мы возьмем на его место?" - в сущности, отражает положение дел в мире моды: гениев можно пересчитать по пальцам, и владельцам старых домов моды приходится идти на кадровые компромиссы. 

Gucci. Фото: Getty Images

 

Факт №2.

Без громких кадровых перестановок тоже не обошлось. 

Джастин О’Ши. Фото: Getty Images

 

В преддверии недель моды было объявлено о нескольких громких назначениях: Раф Симонс оказался в Calvin Klein, Лора Ким и Фернандо Гарсия из Monse duo - в Oscar de la Renta. И в ожидании их первых коллекций острякам пока остается только шутить на тему трусов с надписью "Calvin Klein by Raf Simons" на широкой резинке. Что касается увольнений, то не успели блогеры и журналисты заточить свои карандаши, чтобы разгромить или похвалить очередной шаг нового креативного директора Brioni Джастина О’Ши (напомним, именно он сделал группу Metallica лицом кампании и изменил логотип, сделав его более готическим), как компания объявила, что расстается со звездой уличной моды. После назначения в своей "программной" речи в Vogue О’Ши обещал "изменить дерьмовый логотип, изменить рекламные кампании, изменить одежду. Да вообще все изменить". После ухода О’Ши компания Kering тоже обещает держаться курса на перемены и реанимировать интерес к классическим костюмам. 

Что (не) нужно знать 

Расставание с О'Ши, разумеется, не было лишено драматизма. За день до официального объявления об отставке он выложил на своей странице в Instagram снимок брендированного Brioni гроба в витрине обновленного бутика. Символичный жест многие восприняли как похороны костюмной моды.

Главная, но пока сомнительная история на тему - Эди Слиман и его вероятное назначение в Chanel. Говорят, что Слиману платят за то, чтобы он не соглашался на приглашения других домов моды и не запускал свой бренд, а дождался, когда Карл Лагерфельд уйдет на пенсию. Сплетня, разумеется, звучит абсурдно, но чего только в этом безумном мире моды не случалось за последние годы. 

Карл Лагерфельд. Фото: Getty Images

 

На фоне бесконечных перебежек и слухов "кто куда" празднование 15-летия работы Томаса Майера креативным директором Bottega Veneta выглядит архаизмом. Впрочем, это тот оплот стабильности, который помогает профессионалам индустрии, и прежде всего журналистам и байерам, еще чувствовать почву под ногами. Украшением юбилейного показа - знаменательная для Майера дата совпала с 50-летним юбилеем самого бренда - стала 72-летняя Лорен Хаттон, прошедшая в финале по подиуму под руку с молодой, но уже знаменитой моделью Джиджи Хадид.

Джиджи Хадид и Лорен Хаттон. Фото: Getty Images

 

Факт №3.

Пресса и байеры перестали быть целевой аудиторией показов. 

Теперь они ориентированы на клиента и покупателя: концепция "Увидел сейчас - купил сейчас" в действии. Сразу несколько домов моды анонсировали этот новый формат полгода назад, и настало время отвечать за свои слова. 

На сайте Business of Fashion фотограф Инес ван Ламсвеерде рассказывает, как в таком графике ей работалось с Томом Фордом. "Мы начали снимать рекламную кампанию коллекции в 10 утра и закончили к репетиции, назначенной на 16:30. Это очень необычно и непривычно для нас - работать в таком темпе и ритме",- признается ван Ламсвеерде. К концу шоу, за которым следят покупатели по всему миру, коллекция должна была быть уже на сайте, а на следующий день - в бутиках. То же сказал и Марио Тестино: "Было необычно сидеть на показе Burberry и ощущать, что рекламную кампанию ты уже отснял". Дом Burberry вообще пошел дальше всех. К моменту старта шоу коллекция уже была доставлена в бутики. Это значит, что клиенты, которых пригласили на просмотр в магазины марки, смогли сразу же купить увиденные вещи. Страшно думать, какой слаженности это требовало от команды, работающей над поставками, и каким был уровень секретности. По той же схеме решили действовать и в Tommy Hilfiger. Капсульную коллекцию TommyxGigi, созданную совместно с моделью Джиджи Хадид, можно было купить сразу же в 280 бутиках в 70 странах мира. 

Tommy Hilfiger. Фото: Getty Images

Burberry. Фото: Getty Images

 

Что (не) нужно знать 

Впрочем, все бренды прекрасно понимают, что журналам по-прежнему нужно время для того, чтобы успеть снять вещи: печатный цикл никто не отменял. Поэтому еще в июле Burberry в атмосфере абсолютной секретности показал избранным журналистам и байерам коллекцию в своем шоу-руме. Приглашенные подписывали соглашение о неразглашении с последующим крупным штрафом в случае нарушения договора. 

Кстати, концепцию таких вот "интимных" презентаций с радостью подхватили и те, кто не поддержал концепцию See now, Buy now. Например, Derek Lam. 

Факт №4.

Мода - это политика.

Dior. Фото: Getty Images

 

И в прямом, и в переносном смысле слова. Основной повесткой во время модного марафона стали политические заявления, которые делали дизайнеры по поводу выборов в США. Но были и другие темы. Мария Грация Кьюри призывала женщин становиться феминистками: "We should all be feminists" (Мы все должны быть феминистками), а дизайнер Ashish Ашиш Гупта поднимал проблемы миграции - на поклон он вышел в майке "Immigrant". 

Что (не) нужно знать 

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур объявила, что устраивает специальный фандрайзинговый показ, в рамках которого будет объявлен сбор средств на поддержку предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Винтур своих симпатий не скрывает. Прошел слух, что главред даже стала личным стилистом кандидата в президенты, но, хотя медиа об этом и трубили, официально информация не была подтверждена ни одной из сторон. 

Анна Винтур и Хилари Клинтон. Фото: Getty Images

 

Хозяйкой вечера в "Спринг Студиос" наравне с Винтур стала Хума Абедин, личный помощник Клинтон (и, к слову, с недавних пор любимица Винтур). Билет на показ стоил от 100 долларов за стоячее место до 2700 долларов за первый ряд. Вип-пакет, включающий пять приглашений в первый ряд и билеты на вечеринку после - 25 000 долларов. В числе участвовавших в показе дизайнеров - Марк Джейкобс, Прабал Гурунг, марка Public School и другие. На шоу и вечеринку были приглашены и политики, и первые лица мира моды, так что желания попасть на нее не скрывал, в принципе, никто. 

Public School. Фото: Getty Images

 

Это не первый случай, когда мир моды поддерживает Клинтон. В официальном интернет-магазине кандидата в президенты Хилари Клинтон за 45 долларов можно купить майку с ее портретом от Marc Jacobs (не нравится портрет - есть другие варианты принтов от других дизайнеров). А Руфус Уейнрайт на показе Michael Kors закончил исполнение песни "Get Happy" возгласом "Go Hillary!". 

Факт №5.

Есть место в мире моды и проявлениям чувств. 

В память о недавно ушедшем фотографе Билле Каннингэме компания IMG устроила флешмоб и одела всех своих фотографов в синие рабочие куртки наподобие той, что носил сам Каннингэм.

Что (не) нужно знать 

So I have a bone to pick. I'm not going to name an any names or point the finger at anyone but you'll know if I'm referring to you. You see these women taking notes of what Giovanna is wearing? These women precede all of what you see has become outside the fashion shows. They have been doing this for decades and helped turned street style at fashion week from a cult fascination to a global phenomenon. They are one of the main reasons why I was inspired to start taking photos and still to this day, I am inspired by their passion and tireless work ethic. Before social media and blogs came into the picture, asian fashion magazines were the only source where you could find endless pages of street style and all the credited details. Alongside Bill Cunningham, they helped put a spotlight on what people wore to fashion month. There used to be a huge group of asian photographers that worked peacefully together but nowadays, they are a dying breed taken over by an army of photographers. So my reasoning for this post is because I've noticed time and time again how other photographers moan and groan about these women and sometimes yell at them questioning the purpose of their note taking. So here's what I have to say to all of you who take issue with them and feel like you can bully them: show some respect, learn some manners and get over yourself. You have a problem with them asking what the editors, influencers, stylists and models are wearing? Guess what this is a billion dollar industry that cares about clothes and what these photographed men and women are wearing drives sales, not just your supposed perfectly composed photo. I am so fed up seeing these women get scoffed and yelled at. If you have a problem with them, then you can come talk to me and I will school you and put you into check. And you know who else will come to their defense? All the men and women you like to take photos of who have no issue with these women. Do you know who they all have issues with? All of you who have aggressively flooded the shows and just run into everyone and block traffic. I take responsibility for my part in this circus, but there's no need to be disrespectful to each other.

A photo posted by Tommy Ton (@tommyton) onSep 26, 2016 at 1:25pm PDT

Томми Тон, знаменитый уличный фотограф, опубликовал на своей странице в Instagram петицию-обращение к коллегам, которые ведут себя грубо в отношении азиатских блогеров. Последние часто подходят к гостям показов и подробно узнают, что на них надето, аккуратно записывая в блокнот наименования брендов. Это не нравится многим фотографам, так как затрудняет их работу. 

"...Знаете что? Эта многомиллионная индустрия вся заточена под одежду, и информация о том, что надето на моделях в кадре, двигает продажи. А ваши хорошо выстроенные кадры - нет. Я так устал видеть, как на этих женщин кричат. Если у вас проблемы с ними, тогда у вас проблемы и со мной тоже. Модели (а также редакторы, стилисты и прочие герои street style.- “Ъ-Lifestyle”) никогда не станут раздраженно кричать на них, а будут честно рассказывать, что на них за вещь и за сколько они ее купили. А знаете, кто действительно их раздражает? Вы, заполонившие входы перед показами, блокирующие движение. Я частично принимаю ответственность за этот цирк, но считаю, что нет нужды быть невежливыми". 

Факт №6.

Возраст - это новый черный. 

Наоми Кэмпбелл. Фото: Getty Images

 

На подиумах в этом сезоне появились почти все модели из прошлого - от Наоми Кэмпбелл (на показе Versace) до Евы Херциговой (на показе Bottega Veneta). Выглядят они так, что легко дадут фору любой нимфетке со свежим румянцем. Чего стоит одна только Лорен Хаттон все на том же показе Bottega Veneta. 

Ева Герцигова для Bottega Veneta. Фото: Getty Images

Лорен Хаттон в финале шоу Bottega Veneta. Фото: Getty Images

 

Что (не) нужно знать 

Конечно, тенденция существует не первый сезон. И это очень важное послание, которое мир моды пытается донести до женщин и мужчин. Красиво стареть можно и нужно. В рекламных кампаниях все чаще появляются женщины старше 20, а новый календарь Pirelli и вовсе состоит из фотографий женщин-актрис, средний возраст которых 44 года. Тенденция интересная, но выводы делать рано.

Факт №7.

Не обязательно заниматься модой, если ты музыкант или певец. 

Рианна и Канье Уэст это доказали. На сайте WWD обзор показа Уэста заканчивался словами "Шоу будет продолжаться. Кто-нибудь, пожалуйста, остановите это". Приходится признать, что и концепция "принцесса в спортивном зале" от Рианны для Puma успеха у критиков не имела. 

Fenty x Puma by Rihanna. Фото: Getty Images

 

Что (не) нужно знать 

И Рианна, и Канье Уэст плевать хотели на критиков и прессу. Коллаборации продадутся как горячие пирожки, стоит им только попасть в магазины. Это доказывают все предыдущие коллекции, выпущенные этими артистами. Остается только завидовать их умению превращать в золото все, чего они касаются. 

Fenty x Puma by Rihanna. Фото: Getty Images

 

Натела Поцхверия

The @brioni_official coffin.

A photo posted by @justinoshea on

counter
Comments system Cackle
«агрузка...