Советская парфюмерная классика - это не только "Красная Москва". Локальные фабрики ежегодно выпускали новые ароматы, а еще - хоть и с большим трудом - в страну завозили зарубежные духи. Сейчас за остатками советского ароматного прошлого гоняются коллекционеры, но отдельные представители эпохи дожили и до наших дней.

Духи "Манон" были созданы парфюмером Августом Мишелем - не последним человеком в советской ароматной промышленности. Француз по происхождению, в начале XX века он приехал работать в Российскую империю, а после революции был назначен главным парфюмером фабрики "Новая заря". Аромат "Манон" появился в первой половине 1920-х годов и был назван в честь героини одноименных оперы и романа Манон Леско. Ведущие роли в композиции занимали ноты ландыша и гвоздики, сочетание которых оказалось слишком нежным и легкомысленным для женщин партийной элиты. Большой популярности среди строительниц коммунизма "Манон" не сыскал, поэтому Август Мишель выпустил более патриотичный аромат: в 1925 году на свет появилась легендарная "Красная Москва".

Духи, которые во всем отражали официальную линию партии: и в названии, и во флаконе в форме кремлевской башни, и в композиции ароматов. В прошлом веке насыщенной смесью из гвоздики, мускуса и гелиотропа пах весь Советский Союз, и если первое время "Красную Москву" продавали по спискам ударницам труда и женам высокопоставленных партийных работников, то позднее приобрести ее можно было в каждом сельском магазине. Ей пользовались рядовые работницы фабрик и студентки, покупали актриса Любовь Орлова и первая в мире космонавтка Валентина Терешкова. Заметный след "Красная Москва" оставила и в советском кинематографе: флакон можно увидеть на тумбочке одной из героинь фильма "Девчата", в лентах "Покровские ворота" и "Большая семья".

Конечно, вокруг бестселлера отечественной парфюмерии появилось много теорий и мифов. Говорили, что его композиция - это заново собранный аромат "Букет императрицы", который был выпущен в 1913 году к 300-летию императорского дома Романовых. По другой версии, "Красная Москва" была попыткой создать советский аналог Chanel № 5. Ни одна из этих теорий не нашла подтверждения, зато парфюмерная линейка постепенно росла: к 1950 году "Новая заря" выпускала пудру и крем с главным запахом Советского Союза, парфюмерную воду и одеколон. "Красная Москва" остается визитной карточкой фабрики, которая до сих пор выпускает неубиваемую советскую классику.

"Новая заря" была монополистом советского парфюмерного рынка. Другие производства не могли конкурировать с ней по объемам выпускаемых бестселлеров, но иногда чудеса случались. В 1950-е годы ленинградская фабрика "Северное сияние" выпустила свой главный аромат - духи "Ландыш серебристый". Их автором стала парфюмер Белла Гутцайт, которая постаралась воплотить в композиции оптимизм и надежды послевоенного времени. Из названия понятно, что главную роль в пирамиде играл ландыш - эту ноту удачно имитировали синтетические альдегиды.

Советским покупательницам нравился аромат, низкая цена и доступность "Ландыша". Духи производили на "Северном сиянии" и фабрике "Алые паруса" в городе Николаеве, поэтому дефицита не наблюдалось. Популярностью аромат пользовался вплоть до 1990-х годов, когда рынок наводнила зарубежная парфюмерия. С приходом иностранных марок "Ландыш" стал ассоциироваться с провинциалками, которые не имели возможности купить флаконы Chanel и Dior. Такое отношение к бывшему хиту советской парфюмерии отражено в фильме "Ландыш серебристый", где главная героиня Зоя Мисочкина - талантливая певица из города Локотки - получает много язвительных комментариев из-за своего парфюма.

Очередные духи от "Новой зари" создали на основе готовой французской формулы, к которой советские парфюмеры добавили несколько новых нот. Отсюда на флаконе появилась надпись "Москва-Париж" - намек на парфюмерную коллаборацию двух столиц. Такой рекламный ход сыграл на руку продажам, за духами с французским следом объявили охоту советские модницы. Носить "Тет-а-тет" считалось очень престижно, хоть и допускалось только по особым случаям. Его выпускали ограниченными партиями, которые моментально раскупались, поэтому, если женщинам и удавалось урвать флакон, его старались беречь. Выпуск аромата продолжают и сегодня. Судя по отзывам, он мало отличается от советской версии и стоит в пределах 1000 рублей.

Парфюмерная легенда "Новой зари" с очень запутанной историей происхождения. Если верить фабрике, композиция была создана еще до войны, но в продаже появилась только в 1950-е годы. Однако неугомонные парф-коллекционеры изучили каталоги "Новой зари" и обнаружили, что ни в одном из них "Злато скифов" не упоминается вплоть до середины 1980-х годов. Против официальной версии говорит и тот факт, что на флаконе духов изображена золотая пектораль из кургана Толстая могила. Эту скифскую реликвию советские археологи обнаружили только в 1971 году.

Представители парфюмерного сообщества склоняются к тому, что "Злато скифов" появилось на прилавках не раньше второй половины 1980-х годов. Композиция с амброй, гвоздикой, пачули и фруктами со своей задачей справлялась идеально, вызывая стойкие ассоциации со скифскими легендами. К тому же сам флакон выглядел довольно аутентично: стеклодувы из Гусь-Хрустального сделали его в форме древней ладьи, сверху емкость украсили той самой золотой пекторалью. Духи в советском флаконе сегодня не производят, на его замену пришла новая, более минималистичная упаковка без прежних узоров и сложных форм. Зато поклонники "Злата скифов" говорят, что сама композиция практически не изменилась.

Духи "Наташа" можно было найти практически в каждом советском магазине и киоске "Союзпечати". Начиная с 1978 года "Новая заря" производила аромат в невероятных масштабах и отправляла на экспорт, хотя его цветочно-древесная композиция мало вписывалась в парф-тренды того времени - покупательницам больше нравились легкие и травянистые запахи. А вот кто действительно любил "Наташу" всем сердцем, так это советские мужчины: на адрес "Новой зари" приходили тонны писем с признаниями в любви модели, чей снимок украшал упаковку. Связаться с девушкой никому не удалось - оказалось, что ее фотографию сотрудники фабрики нашли в зарубежном фотобанке.

Кстати, "Наташу" выпускали вместе с "Сашей" - мужским одеколоном, на флаконе которого тоже разместили фотографию парня-модели. На его имя писем не присылали, но время все расставило на свои места. Типаж "Саши" хоть и не пришелся по вкусу советским женщинам, но именно его до сих пор выпускает "Новая заря", а "Наташу" сняли с продажи.

Еще одну гордость "Новой зари" создали по мотивам уральских сказок Павла Бажова. Флакон духов продавали в красивой коробке под малахит, которая открывалась на манер каменного цветка. По советским меркам стоил аромат недешево - около 10 рублей, поэтому пользовались им экономно и дарили по важным случаям. Именно такой случай и выпал в 1961 году Никите Хрущеву на конференции в Вене, где он преподнес "Каменный цветок" в подарок первой леди США Жаклин Кеннеди.

В композиции использовали дубовый мох, бергамот и синтетический мускус. Молодым девушкам аромат казался старомодным, но представительницы старшего поколения пользовались "Каменным цветком" с удовольствием. Правда, со временем аромат испортился: ноты остались прежними, но из-за дешевого и менее качественного сырья композиция пахла иначе. В 1990-е годы "Каменный цветок" исчез, и парф-коллекционерам приходится разыскивать сохранившиеся флаконы по всей России.

С заграничной парфюмерией дела в СССР обстояли непросто. Хиты европейского ароматного рынка доходили до Советов с большим трудом, поэтому неплохой альтернативой стали ароматы из дружественной Польши. Местная фабрика Pollena производила линейку духов Pani Walewska, названных в честь польской дворянки и возлюбленной Наполеона I Марии Валевской. Флагман - аромат в темно-синем флаконе с нотами жасмина и ландыша - появился в 1971 году. За ним последовали фланкеры: сливочно-ванильный Pani Walewska White, фруктовый Sweet Romance и цветочный Gold.

В Советском Союзе "Пани Валевска" полюбили как доступный образец зарубежной парфюмерии. По популярности он соревновался с другим ароматом от Pollena - духами Byc Moze. На такое название польских парфюмеров вдохновила песня "Может быть" композитора Эдди Рознера, которую исполняла советская певица Капиталина Лазаренко. Ходили слухи, что и при создании ароматической композиции поляки вдохновлялись - только не песнями, а классическими духами Miss Dior 1947 года, с которых якобы "списали" Byc Moze.

В любом случае Byc Moze и Pani Walewska занимали почетное место на полках советских женщин, пока не наступили 1990-е годы и потребность в польских ароматах не отпала. Фабрика Pollena обанкротилась, ее производственные мощности и бренды выкупила другая польская компания - Miraculum. Она до сих пор выпускает классические ароматы своей предшественницы в обновленных флаконах.

"Это же настоящие французские духи! Они такие дорогие!" - восклицает героиня "Иронии судьбы" Наденька, когда Ипполит дарит ей на Новый год парфюм. Героине правда очень повезло, ведь ей вручили аромат Climat от бренда Lancome - французские духи, о которых мечтала каждая советская женщина. Продакт-плейсмент в главном новогоднем фильме страны, заграничное происхождение и убийственная стойкость быстро возвели аромат в культ. В тонкостях его композиции не разбирались: покупательницам просто нравился женственный запах Climat, и лишь немногие из них знали, что он стал наследником Chanel № 5. Парфюм продолжал альдегидно-цветочную традицию, охватившую европейскую ароматную индустрию в прошлом веке.

Про появление Climat в СССР ходила легенда, что о поставках парфюма договорилась с Никитой Хрущевым одна из сотрудниц Lancome. Она очаровала партийного лидера на одной из встреч, после чего в страну повезли французскую парфюмерию. Однако оглушительная популярность аромата была недолгой: появившись в 1967 году, уже к концу 1970-х он был снят с производства.

Американская марка Estee Lauder стала первой зарубежной бьюти-компанией, которая открыла свой флагман в Советском Союзе в перестроечную эпоху. Заход на закрытый советский рынок был инициативой самой основательницы бренда Эсте Лаудер, которая не искала легких путей. Ее авантюра окупилась с лихвой: уже в день открытия московского бутика Estee Lauder в 1989 году за косметикой выстроились огромные очереди. Поток покупательниц не иссякал на протяжении нескольких лет: в условиях дефицита, когда заграничная косметика считалась роскошью, все мечтали обладать средствами американского бренда.

Помимо декоративной косметики успехом пользовался и аромат Estee. Говорили, что Лаудер придумала его после очередного светского приема, когда увидела блики света в бокале с шампанским. В создании композиции принимали участие два безымянных парфюмера, которым удалось создать уникальный для своего времени аромат: сандаловое дерево и мох в нем сочетались с цветочными аккордами. Не в последнюю очередь советские женщины полюбили аромат за стойкость. Его наносили на кожу и одежду, и даже после стирки запах никуда не исчезал. Духи Estee выпускают и сегодня, но они имеют мало общего с бестселлером прошлого века - классический аромат можно найти только на аукционах или у коллекционеров.