Тренчи, переходящие в платья, вьетнамки с дутыми перемычками, переливающиеся нарукавники-канистры, футболки с изображением пасти акулы и кружевные юбки в клетку, показанные мужчинами, - такой получилась последняя коллекция Рикардо Тиши для Burberry. Дизайнер, который работал в легендарном британском доме с 2018 года, наконец, оставил свое место. Наконец - потому что, во-первых, уже давно казалось, что Тиши застрял в попытках переосмыслить наследие бренда и вплести в него собственное авангардное видение, а во-вторых, слухи о его увольнении ходили уже пару лет. Теперь должность креативного директора займет Дэниел Ли, который в ноябре 2021 года ушел из Bottega Veneta. После новости о его назначении акции Burberry на Лондонской бирже выросли на 4,4%. Видео с весенне-летнего шоу тем временем преодолело на YouTube планку в 1 млн просмотров.

Бренд с карибскими корнями Botter в маркетинге, технологиях, сет-дизайне и самой одежде неустанно напоминает о проблеме загрязнения мирового океана. Новая коллекция под названием The Plastic Sea исключением не стала: костюмы голубого цвета (как аллюзия на чистую, нетронутую пластиком воду) дополнили резиновые сферические перчатки (как олицетворение этого самого пластика). Перчатки, впрочем, были необычными: дизайнеры Лиси Херребрух и Рашеми Боттер поместили руки моделей в наполненные водой презервативы. Неизвестно, поступят ли они в продажу в новом сезоне, но американский Vogue, описывая коллекцию, уже придумал вещи поэтичное описание - "маленькие профилактические аквариумы".

1952 - именно столько человек приняло участие в новом показе Moncler. Точнее, в перформансе: один из главных итальянских брендов занял одну из главных итальянских площадей, Пьяцца-дель-Дуомо в Милане, чтобы отпраздновать свое 70-летие - песнями, танцами и визуальными эффектами, включая имитацию снега при 20 градусах тепла. За постановку отвечал хореограф Садек Вафф, работы которого можно узнать по синхронным движениям рук десятков, а иногда и сотен танцовщиков. Здесь на этих движениях дополнительно акцентировали внимание черные нарукавники, которые контрастировали с белыми куртками Maya 70 - Moncler раздал ее каждому участнику перформанса. За действом, поражающим своим масштабом, наблюдало 18 тыс. зрителей - как простых прохожих, так и приглашенных звезд, включая музыканта Фаррелла Уильямса, актрис Энн Хэтэуэй и Шейлин Вудли, звезду TikTok Беллу Порч, рэпера Future, игрока в американских футбол Колина Каперника, жену и музу Рика Оуэнса Мишель Лами и теннисистку Марию Шарапову.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле посвятил новую коллекцию своей матери и ее сестре-близнецу. Он отыскал по всему миру, в том числе в России, 68 пар близнецов, чтобы не только показать их магию буквально, но и поразмышлять о человеке, который живет внутри каждого из нас, а также о точках соприкосновения между разными людьми в обществе.

Но Микеле не был бы собой, если бы реализовал идею в лоб, без какой-либо потенциально вирусной фишки. Она заключалась в том, что гости сидели по разным сторонам зала, разделенные ширмой, и видели только одного из близнецов. Заслон поднялся, и задумка вскрылась уже ближе к финалу шоу: зрители увидели не только двух почти идентичных братьев и сестер, но и идентичные наряды. Среди них - очки с имитацией слез, платья цвета фуксии с мелкой плиссировкой, клетчатые подпоясанные пиджаки, переливающиеся спортивные куртки, как из 1980-х, и еще один символ эпохи - Гизмо, персонаж из хоррора "Гремлины". Он появился в виде принта на платьях, а также в качестве мягкой игрушки, которая крепилась к ремням и выглядывала из сумок.

Меняются мир, люди, мнения. Доказательством этому на Неделе моды в Милане стала коллаборация Ким Кардашьян и Доменико Дольче и Стефано Габбаны, притом что последний еще недавно называл семью селебрити "самыми дешевыми людьми в мире". Впрочем, не такие они уж и дешевые, если у них есть архивные образы Dolce & Gabbana, каких уже нет у самого Dolce & Gabbana.

"Когда дизайнеры увидели, как много у меня их работ, то начали интересоваться, где я взяла эти наряды, как я их стилизую, - рассказывает Ким в разговоре с Vogue. - Мы начали все эти разговоры об архивах, а потом они предложили мне переосмыслить мои любимые образы и сделать ретроспективное шоу".

В результате были показаны вещи, созданные в период с 1987 по 2007 годы, но в новой стилизации и с некоторыми изменениями: например, культовый чокер SEX превратился в чокер KIM. Наблюдать за этим (и ждать в качестве модели саму Ким, которая, впрочем, вышла только на финальный поклон вместе с Дольче и Габбаной) было так увлекательно, что немногие заметили на подиуме Деву Кассель - 17-летнюю дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя.

Матье Блази, некоторое время работавший в Bottega Veneta под руководством Дэниела Ли, а после его ухода ставший креативным директором бренда, продолжает приводить публику в восторг. В этот раз - образами, которые оказывались не тем, чем казались. Так, Кейт Мосс появилась во фланелевой рубашке и широких голубых джинсах, но на самом деле обе вещи были выполнены из кожи. Для создания материала-обманки и достижения глубины цвета команде Блази понадобилось 12 принтов, наложенных друг на друга. Еще один хайлайт коллекции - на первый взгляд стандартные хлопковые шоперы и бумажные пакеты, которые тоже сделали из кожи. Модели носили их в одной руке с потенциальными it-bags - в соцсетях подметили, что именно так "выглядят примерно все женщины 90% времени".

Еще один момент, достойный внимания, - сеттинг. Над ним работал Гаэтано Пеши, итальянский художник и архитектор, которого называют основоположником эмоционального и поведенческого дизайна. Он залил подиум эпоксидной смолой и расставил по нему 400 стульев, также выполненных из смолы, а еще - хлопка. Каждый стул получился уникальным, со своим сочетанием цветов, рисунком в наивной детской манере или рукописной надписью. Тем самым Пеши хотел показать, что люди такие же разные, и "эта разница - наше определяющее качество". После показа мебель отправится на выставку Design Miami, которая пройдет в начале декабря.

В качестве локации для показа новой коллекции креативный директор Balmain Оливье Рустен выбрал стадион "Жан-Буэ" в Анже, места на котором заняли не только приглашенные гости, но и 6 тыс. обычных зрителей, купивших билеты (вырученные средства бренд пообещал отправить на благотворительность). Помимо хлеба (непосредственно вещей), им были предложены зрелища. В финале шоу под свою же песню Strong Enough появилась 76-летняя певица Шер: Рустен одел легенду в латексный комбинезон с мраморным принтом и кожаные полусапожки. Несмотря на многолетний опыт в качестве модели (Шер работала с UGG, Gap и Dsquared2), певица не смогла сдержать эмоций. "Только что провела лучшее время на сцене. Чувствую себя великолепно. Это шоу, возможно, лучшее из всех", - написала она в "Твиттере".

Кастомизированное платье Loewe с антуриумом, в котором Зендея позировала своему стилисту Лоу Роучу, оказалось тизером показа бренда на Неделе моды в Париже. Аналогичные платья появились на подиуме наряду с другими сюрреалистичными вещами (будь то обувь из сдутых воздушных шариков или корсет, спаянный из металла), а цветок еще и стал центральной частью сет-дизайна. Сюрреализм шел в ногу с теннискором (было много теннисных платьев, превращенных в baby doll dresses), и этот ход, как и Зендея в роли посланницы коллекции, не был случайным. Актриса задействована в съемках нового фильма Луки Гуаданьино "Challengers", речь в котором пойдет о теннисистах, а креативный директор Loewe Джонатан Андерсон работает над костюмами для героев - впервые.

Coperni перерос из нишевого аксессуарного бренда (в прошлые сезоны сумка Swipe била рекорды по количеству появлений в стритстайл-хронике) в устроителя эффектных и технологичных ready-to-wear шоу, каких не было, кажется, с 1999 года (тогда на показе Alexander McQueen дизайн создавали прямо на подиуме: два робота распылили краску на белое платье Шалом Харлоу). Дизайнерам Себастьяну Мейеру и Арно Вайану удалось совершить квантовый скачок благодаря паре пшиков. В буквальном смысле: в финале шоу появилась почти полностью обнаженная Белла Хадид, тело которой с помощью пульверизаторов покрыли жидкостью, через мгновения ставшей вечерним платьем.

Это стало возможным благодаря хлопку и синтетическим волокнам в составе краски - техника была разработана компанией Fabrican под руководством испанского дизайнера и ученого Манеля Торреса и показана неоднократно. Однако для того, чтобы адаптировать ее под перформанс и практическое применение (платье можно снять и превратить в раствор для повторного ношения), потребовалось полгода. Но это того стоило: выход Хадид стал не только самым вирусным моментом Недели моды, но и фактически поп-культурным явлением. Компания Launchmetrics оценила его влияние в СМИ и соцсетях в $26,3 млн.

Для того, чтобы завируситься в соцсетях с такой же мощностью, как это было у Coperni, Демне Гвасалии достаточно выпустить очередную порцию треш-дизайна на стыке авангарда и нормкора: сумку в виде упаковки от чипсов Lay's или шарф в виде плюшевой змеи. Однако в этот раз все вещи меркли на фоне выхода давнего друга и партнера Демны, Йе, который в брендированных каппах Balenciaga, бейсболке "2023" и увесистой куртке с большим количеством карманов в буквальном смысле запачкался в грязи - таков был сет-дизайн показа. Как объяснил дизайнер, это "метафора поиска истины и приземленности", а что еще он имел в виду - придется догадываться самостоятельно. "Я принял решение больше не объяснять смысл коллекций и вербализировать дизайн, - написал Гвасалия. - Мода - это визуальное искусство, и все, что нам нужно, это смотреть на нее чьими-то глазами".

Проходка по грязному подиуму была не единственным появлением Канье Уэста на Неделе моды в Париже. Рэпер показал новую коллекцию своего бренда YZY: с футболкой "White lives matter", которая уже стала скандальной, поющими детьми, в том числе дочерью Йе и Ким Кардашьян Норт Уэст, апокалиптическими мешковатыми тотал-блэк-образами и Мишель Лами с Наоми Кэмпбелл в роли моделей. Действо открыл монолог-проповедь, в котором Йе объявил о создании полномасштабного дома моды. Однако ни это, ни сама коллекция критиков не впечатлила. Точнее, можно сказать, что они разнесли ее в пух и прах. Журналист Анджело Флаккавенто в тексте для Business of Fashion назвал шоу "самым хайповым, лишенным смысла и разочаровывающим" в сезоне, колумнист New York Times Ванесса Фридман - "хаотичной мешаниной из самооправдания, исповеди и мессианских амбиций с порцией шока и провокации", а главред Vogue Анна Винтур и вовсе предпочла не высказываться, ответив на просьбу прокомментировать коллекцию так: "Спросите об этом кого-нибудь другого".

Российские модели продолжают гордое шествие по подиуму: вопреки опасениям, их не только не "отменили", но дали им возможность для роста. Так, Ирина Шейк приняла участие в показе Chanel - к удивлению многих, впервые. Вероятно, это связано с тем, что в августе модель сменила агентство - перешла из Lions в Society Management, в котором также состоят Адут Акеч, Карли Клосс, Кендалл Дженнер и Эмбер Валлетта. Виржини Виар подобрала для Шейк платье с открытыми плечами и зеброво-цветочным принтом, наряду с которым были представлены расслабленные костюмы в пайетках, вязанные объемные кардиганы и укороченные твидовые жакеты, традиционные для Chanel и возведенные в статус арт-объекта.

Среди других неожиданных дебютов на Неделе моды - появление певицы FKA Twigs, дочери Бьорк, Исадоуры Барни, и дочери Юэна Макгрегора, Эстер Роуз, на показе Miu Miu, прошедшем в Йенском дворце в Париже. Впрочем, если раньше за непотизмом в фэшн-индустрии хотя бы было интересно следить как за новым трендом (вспомнить хотя бы дебют дочери Синди Кроуфорд Кайи Гербер), то сегодня он скорее вызывает отторжение. Справедливости ради: Miu Miu этим не злоупотребляет. Вместе с nepo babies на подиум вышел, например, российский художник и манекенщик Александр Гордеев. Он показал плащ с накладными карманами, брюки со стрелками и манжетами и вьетнамки - в марте Miu Miu возродил мужскую линию после 13-летнего перерыва.