В кулинарном государстве Тель-Авив гуляльный квартал Неве-Цедек может претендовать на статус графства. Это уникальное место для всех возрастов и категорий скучающих граждан хаджа иностранных нерелигиозных паломников, которых не столько интересует сам сионистский Храм, сколько дорога к нему.

Вполне логично после бутиков со шмотками стиля "зарук", где отовариваются местные небедные оборванцы, нагулять аппетит и бросить якорь в многочисленных и кафешках, и ресторанчиках, и барчиках.

Цены здесь осознанно не задирают, но конкурируют между собой отчаянно, предлагая все новые изыски, потому что почтенная публика не столько вульгарно утоляет голод, сколько лакомится.

 

В самом истоке реликтовой улицы Ахад а-Ам под первым номером вальяжно расположен ресторан "Нана". В прошлом весьма модное место, но на какой-то период утративший свою славу. Это нормально для Тель-Авива: сегодня в модное кафе вьется очередь и невозможно попасть, завтра - официанты считают пролетающих мух.

Вот туда-то, в модную "Нану", я привел Михаила Федотова с его женой Машей. Федотов, по его утверждению, не галахический, а галактический еврей, потомственный юрист, чьи предки на волне аскалы - еврейского Ренессанса - перебрались в Москву, благо провизорам, в отличие от профессоров, креститься было не нужно. Федотов, автор либеральнейшего российского закона о печати, попал в опалу, когда в ельцинском окружении победили силовики, и в 1993 году был отправлен в почетную ссылку в Париж в качестве постоянного представителя России при ЮНЕСКО. Между прочим, ранг чрезвычайного и полномочного посла, но с исключительно приятными и культурными обязанностями. Хлеб изгнания горчил для него разве что отменным прованским маслом, и ностальгию в те голодные годы по русской кухне он испытывал редко. Правда, вспоминает, однажды в посольский магазин завезли настоящую советскую селедку. Слух густой и пряный пошел по русскому Парижу, и Федотовы послали за деликатесом сынишку. В очереди со строгими лицами, похожими на куриные гузки, чинно стояли жены посольских, а на доске объявлений красовалось исполненное от руки сообщение: "Юнескам селедку не давать!".

Но зато "юнески" за пять лет пребывания в кулинарной столице мира изучили досконально все кухни французских регионов и, честно сказать, вести их в "Нану" было боязно.

Однако обошлось, потому что букет Леванта причудливо лег на схожую марсельскую основу, и было нам вкусно.

После "Нана" не то чтобы удручала, но не радовала, и я забыл туда дорогу. Последнее время до меня стали доходить непроверенные слухи о каком-то сумасшедшем взлете заведения. Секрет оказался прост: сменились хозяева, шеф-повар и вся команда.

Забегая вперед, скажу, что все нами отведанное в тот вечер было не просто вкусно, а по-настоящему смачно и непривычно оригинально. И только к десерту до меня, как до жирафа, дошло, что секрет лежал на поверхности, в тарелке. Здесь самым нахальным образом сочетают мясо, рыбу и морепродукты с превосходными израильскими сырами. Не поймите превратно, не банальная фронда кашруту на уровне бутерброда с колбасой и сыром в бней-бракском автобусе, но нежнейший сливочный соус к кальмарам и креветкам или деликатесные и редкие сыры, типа маскарпоне, к мясу. Маскарпоне - это итальянский сливочный сыр родом из Ломбардии. Вот представьте себе, как сливки 25-процентной жирности подогревают на водяной бане до 75-90°C и при перемешивании добавляют винную кислоту, либо лимонный сок, либо белый винный уксус. Затем то, что получилось, вывешивают в прохладном месте в полотняных мешочках, а ты все время ходишь под ними и постанываешь в предвкушении удовольствия. Моя жена в таких случаях говорит: - Съешь лимон!

Но если бы у меня было с собой только 49 шекелей на двоих, я бы взял буррату с запеченным баклажаном с сальсой чили (мексиканский соус) с помидорчиками шерри и кедровыми орешками. Буррата - последняя любовь моя, итальянский свежий сыр из сливок и молока черной буйволицы, принадлежит к почтенному семейству моцарелловых, но, безусловно, самый аристократический отпрыск этого знатного рода. С бурратой все непросто, снаружи это действительно моцарелла, а внутри нечто вроде упомянутого мной маскарпоне из густых сливок"panna". Мешочек кокетливо завязан зеленой ленточкой из бананового листика. Его начали изготовлять только в 1920 году, а сегодня это всемирно известный деликатес.

 

Но не будем обижать вкуснейшую моцареллу, ее подают здесь с артишоками, и тоже недорого, за 47 шекелей. Кстати, артишоки, как и спаржа, во всем мире считаются самыми изысканными деликатесами, а артишоки в "Нане" готовить умеют. Самое дорогое блюдо из закусок - кальмары и креветки на сливочной основе, целых 52 шекеля. Хорошенькая мне закуска - 180 граммов! Да, господа эстеты, от 42 до 48 шекелей стоит мясное и рыбное (лососевое с микробазиликом и молодой редисочкой) карпаччо, салат с рикоттой (сладкий творог, именуемый сыром), тартар из говяжьего филе, салат эндив с рокфором. И все это - со сногсшибательными отечественным сырами молочного хозяйства "Гад". Отдельное спасибо им за приобретенных буйволиц.

 

Кстати, попробуйте эфиопскую тхину, она сейчас широко шагает не только по Израилю, но и по всем гурманским ресторанам мира. Хорошо, хоть и калорийно питалась царица Савская.

В здешней кухне очень причудливо сочетаются французские, средиземноморские, латиноамериканские мотивы, а все потому, что шеф - Йонатан Бас долгое время работал в Нью-Йорке, где самая микшированная кухня в мире.

А теперь, испив винца, медленно переходим к основным блюдам. В "Нане" (редкий случай) можно понта ради прикинуться вегетарианцем. Потому как пасту попарделле (плоская такая лапша) с грибами в сметане с артишоками в соусе терияки (сладкий маринад на соевой основе, есть в любом соусе) нужно попробовать. Изыскать в бюджете 68 шекелей и попробовать. Вегетарианцы, гурманы с итальянским акцентом! Для вас есть паста с цветной капустой и спаржей. А для нас это все-таки сильно изыскано, мы с женой плотоядные.

Мы решили по первому разу пуститься во все тяжкие и заказали два самых дорогих мясных блюда, с тем, чтобы по нашему семейному обычаю, их переполовинить. Это были кусочки говяжьего филе с моцареллой и антрекот с маскарпоне. Соответственно 125 и 127 шекелей. По меркам израильских ресторанов для таких внушительных блюд - цена средняя, зато удовольствие высочайшее. Но в следующие свои визиты мы решили попробовать паэлью с дарами моря (84 шекеля) и морскими гадами в соусе карри (96 шек.), а затем постепенно добраться до филе морской рыбы (98 шек.) и мидий в пиве с беконом (49 новых сиклей серебра). Хочется жить долго и счастливо и заказать свиное ребро за 78 шек. в паре 220-граммовым гамбургером с беконом и рокфором. Очень хвалят.

Я бы, честное слово, не выглядел таким умным и продвинутым, если бы не шефская помощь управляющей рестораном Михаль и метрдотеля Тамар. Молодые, влюбленные в свое дело, очень светские тель-авивские женщины, но стоит на секунду отставить тарелку, и они превращаются в польских бабушек, готовых смертельно обидеться, если кто-то не доел их стряпню. Я сам такой, возьму со стола нож и приставлю к горлу тем, кто отказывается от добавки и считает калории.

Так что милости прошу в "Нану", где можно за 150 шекелей на человека, с первым и вторым блюдом, да еще с пивком или бокалом вина, завершить поход в Неве-Цедек.

Интерьер, бар, банкетный "Рыцарский" зал, коктейли, вина и прочие напитки - тема будущих публикаций, вы пока эту информацию переварите.

P.S. Статью обязательно пошлю Михаилу Федотову в Москву, глядишь, галактический еврей пустит желудочный сок и прилетит на нашу орбиту. На странице пил и ел Леонид Луцкий