Так получилось, что с интервалом в полтора месяца я дважды побывал на заводе "Кармель" в Зихрон-Яакове. Мне неизвестно планируют хозяева прием гостей заранее, или у них существует отработанная веками методика (заводу в этом году исполнилось 120 лет), но точно знаю, что моим эстетическим, вкусовым и прочим потребностям они потрафили на все сто. Дав нам слегка размяться с дороги, хозяева предложили легкий завтрак с не менее легким игристым розовым брютом. Лично я представляю, что утро в раю должно начинаться именно так: розовый брют, немного сыра, маслин и кусочек итальянской пиццы. Здесь явно ощущается влияние итальянской школы сомелье, которую прошла Рут Бен-Исраель, менеджер действующего при заводе Центра культуры вина. Тем более, что розовый брют по вкусу и по технологии выполнен в итальянской стиле.

А теперь несколько слов непосредственно о винопитии. Абсолютное большинство людей почему-то убеждено, что игристое вино подается лишь по особым случаям. Это неверно. Если не считать особым случаем встречу друзей или посещение вами в данный конкретный момент места, где производят правильное игристое вино, предпочтительно с пометкой "традиционный способ" на этикетке. Безусловно, самое знаменитое игристое вино - это французское шампанское. Но испанская кава, итальянское просекко, калифорнийское, молдавское, крымское и австралийское игристое - достойная ему альтернатива. А теперь к этому списку добавились еще и израильские игристые вина…

Следующее вино, если мне не изменяет память, мы пробовали в комнате, где виноделы "Кармеля" хранили оружие во время войны за Независимость. Это был "Кариньян 2008" из серии региональных вин (с цаплей, а может быть и с журавлем - мы так и не решили, что это за птица на этикетке). Ягоды для него выращиваются на старых виноградниках Зихрон-Якова и, судя по вкусу напитка, регион Шомрон очень хорошо подошел этому французскому винограду. Не претендуя на оригинальность, я отметил бы у "Кариньяна" букет лесных ягод и долгое послевкусие. А мой друг и единомышленник по отношению к израильским винам, Илья Кричевский уловил в нем также вкус чернослива. Оценки по 100-бальной шкале мы выставили высокие: 75 Илья и 78 я.

Основная дегустация проходила за обеденным столом и началась она с "Рислинга иоханнисберг 2008". Должен отметить, что рислинг своеобразное вино, вызывающее бурные страсти. Его либо любят, либо ненавидят. Я отношусь к тем, кто давно и безнадежно влюблен в него. Родина его не то Германия, не то Австрия, не то Эльзас, который сегодня Франция. А тут еще и Южная Моравия на первородство намекает. Да кто их там сегодня в Евросоюзе разберет… Известно, что рислинг предпочитает холод. Как удалось виноделам Кармеля создать прекрасный рислинг в Израиле для меня непостижимая загадка. Я понимаю, что виноград выращен в окрестностях Каюми, на самом севере нашей страны, но это все равно намного южнее Италии. Нет, такой рислинг нам нужен! После знакомства с ним ни в Мозеле, ни в южно-моравском Микулове, ни даже в Эльзасе нас голыми руками не возьмешь!

Пришло время для небольшого лирического отступления: есть немало лжемессий, которые воротят нос от белого вина, мол, кто в наш просвещенный век пьет такое! Красное и только красное! Гоните прочь этих "знатоков". Помните что среди 9 знаменитейших сортов винограда, из которых делаются самые лучшие в мире вина, четыре - белых! Перечислю их: шардоне, рислинг, совиньон блан и пино гри или гриджио, смотря какой язык вы предпочитаете - французский или итальянский. А я бы добавил сюда и набирающий популярность во всем мире гевюрцтраминер, и любимый мною с детства мускат. Впрочем, так мы можем отвлекаться до бесконечности. А, потому перейдем к оценкам: Илья дал рислингу 80 баллов, назвав его впоследствии главным приятным сюрпризом дегустации. Я же рискнул расщедриться - 85, тем более, что на предыдущей дегустации был покорен этим же вином, но урожая 2007 года. Так и не сумев выбрать, какой мне более приятен, напомню старую истину - постоянство признак класса. Тем более что рислингом нас израильские виноделы не балуют.

Вином на январской дегустации было "Каберне франк 2009" из серии региональных вин. Оценку этому вину ставить не стану, хотя и пурпурный цвет мне очень понравился, и плодовый аромат я уловил. Но дегустировать подобное вино без мяса я в принципе не посоветовал бы и врагу. А дегустировали мы в молочном ресторане "Кармеля". Короче, обещаю стать умнее, попробовав это вино с приличным антрекотом. Тогда и оценку дам.

В серии региональных вин, а все они с этикетками на которых нарисованы где зверь, где птица, очевидно бегающие или летающие в районе виноградников, нас познакомили с "Петит Сера 2008". На нем изображено какое-то рогатое животное, возможно олень или горный козел. Оно нам понравилось, хотя я и не уловил в нем той терпкости, которая обычно сопутствует этому сорту. В этот момент мне почудилось, что виноделы "Кармеля" взяли курс на вина интеллигентные, которые можно пить без мяса, рыбы и другой серьезной пищи. Я бы назвал этот курс вегетарианским, но обязуюсь расспросить самих виноделов. Илья Кричевский выдвинул предположение, что вину стоит полежать еще годик-полтора, и вот тогда оно будет в самый раз.

Следующее вино "Carmel Mediterranean 2008" сами виноделы квалифицируют как средиземноморский бленд. Чего в нем только нет: кариньян, шираз, пети вердо, петит сера, мальбек и вионье. Прекрасное, достаточно легкое, и в тоже время глубокое вино, которое отлично пьется в наших жарких местах. И если бы не его цена, а также мои скромные возможности я бы, пожалуй, сделал его своим ежедневным лекарством от скуки.… А вот в оценках мы здесь с Ильей разошлись. Он дал 65 баллов, а я 75.

А затем был "Шираз Каюми 2007". Здесь нужно предупредить читателя, что вино этой марки 2006 года получило Гранд При лондонского "Декантера". Чтобы долго не объяснять - это "Оскар" виноделия. Я, конечно, пожалел, что не сумел познакомиться с самим "Оскаром", но и его младший брат достоин всяческих похвал. Кстати говоря, во время второй, мартовской дегустации мы пробовали "Шираз Каюми" 2008 и 2004 годов. И придя в восторг и от того и другого вина, не сумели прийти к консенсусу по вопросу, какое из них нам больше понравилось. Я склоняюсь к тому, что "Шираз 2004" сегодня более гармоничен и достиг своего апогея. А "Шираз 2008", хотя потенциал его чрезвычайно высок, сегодня еще пьется с чуть меньшим удовольствием. Мой же оппонент явно отдавал предпочтение более молодому вину. Сильно спорить мне не хотелось, во-первых, оба вина мне понравились, а во-вторых, "обидишь" Шираз 2008, а он, глядишь еще одного "Декантера" возьмет, иди потом объясняйся с Ильей… Оценка 80 - 85 баллов, для всех вин этого сорта не кажется нам чрезмерной. Вообще я заметил, что с возрастом влюбляюсь в вина этого сорта все больше и больше. Его лучшие образцы, а описываемые вина явно входит в эту категорию, постепенно вытесняют из сердца привычные с юности каберне совиньон и мерло. А, если учесть, что это не первый израильский шираз, который мне безоговорочно понравился, то полагаю, что к самым известным в мире вина местам его выращивания: север долины Рона (там этот виноград называется сирах), Австралия (здесь этот виноград получил свое второе имя и стал главным сортом континента), Калифорния - скоро добавится и Израиль.

Где найти слова для флагмана завода "Carmel Limited Edition". Это вино сами виноделы считают своим главным достижением. Этакий купаж в стиле "Бордо". Бордо, как много в этом слове…. А в самом вине тоже немало: каберне совиньон - 57%, пети вердо - 31%, мерло и мальбека по 5% и 2% - каберне фран. Дегустирующий найдет в нем массу оттенков: чернослив и другие сухофрукты, вишневую косточку, лесные ягоды. Мне померещились нотки ванили, но настаивать не буду.

А теперь представьте себе человека, убежденного в том, что он не любит израильские десертные вина. Ну не умеют у нас делать настоящий порто или мадейру. А мне тут предлагают попробовать десертное вино из заизюмленного гевюрцтраминера. Если бы не название уважаемого мною винограда я, пожалуй, пропустил бы эту дегустацию. И каким же дураком бы оказался! Удовольствие, доставленное этим вином, может сравниться только с восторгом, которое вызвал у меня вкус личи. Когда я впервые попробовал этот популярный в Израиле фрукт, то понял, что теперь для описания аромата любимого мною вина достаточно одного слова: личи. А раньше приходилось вспоминать названия доброй половины специй восточного базара, чтобы весьма приблизительно описать гевюрцтраминер. Последним двум винам хочется дать очень высокие оценки: 90 баллов! Нужно будет еще раз продегустировать эти вина, дабы убедиться - они того стоят.

А напоследок было бренди "Carmel-100". Выпущенное к столетию завода, оно является блендом дистиллятов, перекуренных по классическому французскому способу. Дистиллятам, входящим в этот напиток богов от 8 до 25 лет. И подобранны они так, что вкус бренди, указанной марки, вполне может соперничать с хорошими французскими коньяками. К сожалению, и цена тоже…

Я редко видел в своей, уже достаточно продолжительной жизни, журналистов такими оживленно-радостно-счастливыми как после этих экскурсий.… Впрочем, и хозяева выглядели как Бар Рафаэли, в лучшие свои дни.… Вот что делает с людьми хорошее вино.… За что мы его и любим.