Zahav.СалатZahav.ru

Вторник
Тель Авив
+25+15

Салат

А
А

Как прошла первая виртуальная Неделя высокой моды

Неделя высокой моды впервые в истории прошла онлайн: кутюрные коллекции сезона осень-зима 2020/21 были показаны в разных форматах.

Алина Малютина
10.07.2020
Источник:РБК
Фото: Getty Images

"РБК Стиль" рассказывает о пяти самых интересных презентациях.

Balmain

За день до старта Недели высокой моды парижане стали гостями показа Balmain - без каких-либо аккредитаций и приглашений. Шоу, опередившее официальное расписание, прошло прямо на Сене: креативный директор французского бренда Оливье Рустен заказал баржу настолько огромную, что на ней разместились танцевальный коллектив из 50 человек, девушки в десятках нарядов из кутюрной коллекции и певица Yseult, исполнившая музыкальный номер в окружении мужчин в квадратных солнцезащитных очках и черно-белых фирменных смокингах.

Увидеть перформанс можно было не только с Эйфелевой башни, открывшейся после карантина, и с мостов Нотр-Дам и Пон-Неф, но и в социальной сети TikTok, где Balmain запланировал двухчасовую трансляцию. Однако феерия в прямом эфире продлилась всего несколько минут: сначала пропал звук, а потом и изображение. Идеальными в тот день были только погода и сама коллекция: помимо новых нарядов в нее вошли платья, разработанные основателем бренда Пьером Бальменом, а также его преемниками Эриком Мортенсеном, Оскаром де ла Рентой и самим Оливье Рустеном. По словам дизайнера, он хотел познакомить зрителей с историей модного дома Bamain, который в этом году празднует 75-летие. Однако обращение к архивам было обусловлено еще и карантином: приостановление работы ателье не позволило подготовить в срок все новинки.

Dior

В условиях самоизоляции не только рождается новое, но и воскрешается старое. Так, оказавшись вдали от своих друзей, клиентов и сотрудников парижского ателье, заточенная в родном Риме Мария Грация Кьюри решила презентовать кутюрную коллекцию в формате передвижной выставки. Для этого креативный директор Dior придумала 37 различных образов и облачила в них миниатюрные, кукольные манекены. Впоследствии они будут помещены в специальные сундуки и отправлены клиентам модного дома по всему миру. В полном размере появятся только те наряды, на которые будет оформлен заказ.

Этот прием уже использовался в 1945 году: в послевоенное время ткани были дефицитным товаром, да и общественность не стремилась наряжаться в пышное, длинное и деликатно расшитое. Чтобы спасти модную индустрию от застоя, а также собрать средства для выживших после войны, Французский синдикат высокой моды при участии главных дизайнеров той эпохи, в том числе Кристобаля Баленсиаги, Пьера Бальмена, Жанны Ланвен, Нины Риччи и, конечно, Кристиана Диора, создал передвижной Théâtre de la Mode с нарядами размером в треть человеческого роста. "Рожденные при обстоятельствах более, чем просто трудных, но в условиях солидарности и надежды на будущее, [куклы] обозначили творческие способности, навыки и гордость за совершенство мастерства ремесленников, кутюрье и художников Франции. Они фактически как феникс, символ жизни", - писала о выставке директор парижского бюро американского Vogue Сьюзан Трейн.

Гастроли кукол в новых кутюрных нарядах от Dior Мария Грация Кьюри показала в короткометражке, снятой режиссером фильмов "Страшные сказки", "Догмэн" и "Пиноккио" Маттео Гарроне, который по счастливой случайности тоже проводил свой карантин в Риме. По сюжету, сундук с миниатюрами, выполненный в виде флагманского бутика бренда в историческом особняке на авеню Монтень, отправляется в заколдованный лес: клиентками становятся русалки, нимфы и даже девушки-улитки, которые, увидев платья с плиссированными шифоновыми юбками и россыпью изумрудных и турмалиновых камней, заказывают себе полноразмерные варианты. То, как над ними трудились мастерицы модного дома, Маттео Гарроне тоже показал. В благодарность имена сотрудниц были упомянуты и в титрах фильма.

Не менее трогательный момент - посвящение женщинам, чьи работы, как и Théâtre de la Mode, ознаменовали триумф творчества в сложные, серые и полные лишений годы. Это фотографы Ли Миллер и Дора Маар и художницы Леонора Каррингтон и Жаклин Ламба, чьи сюрреалистические приемы стали основой для цветовой палитры, силуэтов и деталей кутюрной коллекции. На одном из платьев можно увидеть фразу "Blanche et muette, habillée des pensées que tu me prêtes" ("Белая и безмолвная, одетая в мысли, которые ты мне одолжил"), взятую из стихотворения бельгийского поэта-сюрреалиста Марселя Мариена. "[С ее помощью] мы хотели сказать о том, что женщины - это не просто музы, но еще и художницы", - поделилась Мария Грация Кьюри.

Ulyana Sergeenko

Новость о сотрудничестве Ульяны Сергеенко и "Крестецкой строчки" в январе 2019 года произвела эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы: единственный российский модный дом в официальном расписании парижской Недели моды обратился за вышивкой для очередной коллекции от кутюр к фабрике в Новгородской области, возрождающей народный промысел. "Для нас Ульяна Сергеенко сыграла огромную роль в том, чтобы подняться на ступеньку выше", - рассказала Александра Георгиева, которая вместе с мужем Антоном выкупила фабрику, отреставрировала ее и перезапустила.

Именно туда отправились создатели короткометражки, рассказывающей о новой коллекции Ульяны Сергеенко, - дизайнер активно работает с "Крестецкой строчкой" до сих пор. Уникальная вышивка четкой геометричной формы, которую, согласно откровениям мастериц, "непросто соединить с моделью", в этот раз украсила черный льняной фартук и укороченные рубашки. В некоторых изделиях крестецкая строчка чередовалась с вологодским кружевом - еще одним старинным элементом, к которому часто обращается российский модный дом. Также мастерицы освоили технику кружевоплетения "фриволите": она предполагает соединение полосок кружев с разным рисунком в единое полотно, после чего в него вплетаются детали с цветочными орнаментами.

Силуэты некоторых нарядов напоминали образы голливудских актрис 30-х годов - Джоан Кроуфорд, Дайан Кэрролл, Дороти Дэндридж и Марлен Дитрих, с которой бывший креативный директор американского Vogue Андре Леон Телли однажды сравнил саму Ульяну Сергеенко. Фотографии муз мелькали на мудборде, расположенном в ателье модного дома в Москве, где снималась вторая часть видеопрезентации. Третья - и заключительная - глава показала непосредственное дефиле моделей во главе с дизайнером, а также ее прогулки по русскому полю на фоне заката. Один из финальных кадров - тот, где Ульяна Сергеенко сидит на заборе из берез - стал отсылкой к фильму Андрея Тарковского "Зеркало".

Chanel

Природа настолько очистилась, что Chanel показал кутюрную коллекцию без привычного сет-дизайна: никаких фонтанов, библиотек, Монмартра и гигантских львов - в этот раз в центре внимания оказалась одежда. Платья из бархата, фатина и традиционного для модного дома твида дебютировали на однотонном фоне парижской фотостудии - именно там снимался видеоролик. Режиссер Микаэль Янссон, вооружившись мигающей лампой и энергичным и при этом легким саундтреком от музыкального дуэта Jockstrap, попытался приблизиться к атмосфере театра Le Palace, который в свое время трансформировался в ночной клуб и снискал славу у Энди Уорхола, Мика Джаггера, Грейс Джонс, Ива Сен-Лорана, Поля Бурже и, конечно, Карла Лагерфельда.

"Эта коллекция была больше вдохновлена Карлом Лагерфельдом, нежели Габриэль Шанель, - рассказала некогда правая рука Кайзера, а ныне креативный директор Chanel Виржини Виар. - Я думала об эксцентричных принцессах, о тех женщинах, которых Карл Лагерфельд любил сопровождать на вечеринках или в Le Palace. В платьях из тафты, с объемными прическами, в перьях и в большом количестве украшений".

Вспоминая об эксцентричных принцессах, Виар не могла не упомянуть Марию-Антуанетту и ее современниц, точнее, то, как их изображали немецкие портретисты ("Я действительно думала о мире Карла"). Отсюда в коллекции - панье, манжеты-крылья, небольшие буфы на плечах, квадратные вырезы на груди и богатые, свойственные кутюру от Chanel вышивки. В одной из них можно узнать мальтийский крест, который отсылает к творчеству Кристиана Лакруа. Этот элемент также появился в коллекции Chanel сезона осень-зима 2020/21, показанной в Париже всего за несколько дней до начала карантина.

Viktor & Rolf

"Это домашняя рубашка или, я мог бы сказать, ночное платье", - произносил голос за кадром пятиминутного фильма Viktor & Rolf, комментируя каждый образ из новой коллекции нидерландского дизайн-дуэта. Все, как в золотые времена от-кутюр: полупустой зал, ведущий, представляющий новинки клиенткам, и пышные платья. Только если раньше пышность была синонимом роскоши, эффектности и богатства, то сегодня она в первую очередь помогает держать дистанцию, предотвращающую распространение инфекции.

Коллекция посвящена именно этому непростому времени, а точнее, эмоциям, которые во время пандемии коронавируса стали знакомы каждому. Она состоит из девяти образов и поделена на три блока: первый рассказывает о чувстве грусти и гнева (через плотные ткани, четкие линии и темные цвета), второй - о меняющемся настроении (через асимметрию и несочетающиеся на первый взгляд оттенки), а третий - о переходе от тоски к безмятежности (через кружево, мягкие фактуры и вышивки в виде сердец). "Любовь побеждает все, - прокомментировал третью часть голос за кадром. - И мы все заслуживаем того, чтобы быть любимыми, независимо от возраста, цвета кожи, гендера, религии и сексуальной ориентации". И это, пожалуй, лучший вывод, который можно донести до людей в том числе через красивую одежду.

Читайте также

Комментарии, содержащие оскорбления и человеконенавистнические высказывания, будут удаляться. Пожалуйста, обсуждайте статьи, а не их авторов.