Zahav.СалатZahav.ru

Вторник
Тель Авив
+24+15

Салат

А
А

Как прошла Неделя моды в Париже

Paris Fashion Week Spring/Summer 2021. Чем запомнились показы главных игроков модного рынка: от Marine Serre до Louis Vuitton.

Алина Малютина
09.10.2020
Источник:РБК стиль
Фото: Getty Images / Pascal Le Segretain

В Париже завершилась неделя женской моды сезона весна-лето 2021. "РБК Стиль" рассказывает, чем запомнились показы главных игроков модного рынка: от Marine Serre до Louis Vuitton.


Marine Serre

Лауреат премии LVMH Марин Серр назвала новую коллекцию "Amor fati" ("Любовь к судьбе"). Этой фразой философ Фридрих Ницше описывал подход, при котором человек принимает все происходящее в его жизни, в том числе ошибки, страдания и утраты. В видеопрезентации Marine Serre этим человеком выступает Жюльет Мери, подруга и соратник дизайнера, которую режиссеры Саша Барбин и Райан Дубьяго помещают в несколько антиутопических завораживающих или, наоборот, пугающих миров. В каждом из них героиню принимают за свою - все благодаря татуировкам в виде полумесяцев, которые отсылают к фирменному принту французского бренда.

Тот же символ, но уже нанесенный не на тело, а на одежду, имеют персонажи, населяющие каждый из миров: хирурги, медсестры, верующие и более фантасмагорические - "концентраторы памяти", "спортивные защитники" и "кристаллизированные статуи" (их роли прописаны в лукбуке коллекции). У одних полумесяц украшает однобортные пальто, приталенные жакеты и береты, у других - топы, велосипедки и панамы с вшитым защитным экраном, а у третьих - обтягивающие комбинезоны, подобные тем, что уже облюбовали сестры Дженнер, Дуа Липа, Изабель Юппер, Адель и Бейонсе в клипе на трек "Already". В образах некоторых героев - например, иранской певицы Sevdaliza - комбинезон сочетается с одеждой из переработанных ковров. Ответственный подход к производству коллекций - один из главных ориентиров работы Marine Serre, направленный как раз на то, чтобы не оказаться в антиутопичном мире.


Dior

Dior - один из немногих брендов, организовавших на неделях моды сезона весна-лето 2021 офлайн-показ. Фотограф Эллен фон Унверт, актриса Мэйси Уильямс, филантроп Наталья Водянова и другие гости собрались в парижском саду Тюильри, в котором команда модного дома разбила пространство с разноцветными витражами. Они стали результатом работы итальянской художницы-авангардистки Лючии Маркуччи, взявшей за основу технику коллажа. Пестрые многообразные рисунки появились и в самой коллекции: на платьях с объемными рукавами, шортах с высокой талией и жакетах на манер кимоно. Одежду с принтами и вышивками, отсылающими к культурам разных стран - от Японии до Индонезии, уравновесили более простые по дизайну льняные юбки, кожаные жилеты, джинсовые куртки и хлопковые рубашки белого цвета. При создании последних креативный директор бренда Мария Грация Кьюри, по ее словам, держала в голове сдержанный, но нескучный образ писательницы Сьюзен Зонтаг.

В какой-то момент атмосферу показа, подчеркнутую выступлением женского хора Sequenza 9.3, разрушила экоактивистка, выбежавшая на подиум с плакатом "We Are All Fashion Victims" ("Все мы жертвы моды"). Лозунг соседствовал с эмблемой движения Extinction Rebellion, выступающего против индустрии моды, наносящей, по мнению активистов, серьезный вред экологии. Громкие социальные заявления становятся неотъемлемой частью шоу Dior уже вне зависимости от желания дизайнера. В прошлые сезоны Кьюри красноречиво высказывалась на тему феминизма при помощи футболок с надписями "Мы все должны быть феминистками", "Почему не было великих женщин-художниц?" и "Сестринство глобально".


Kenzo

"Как можно дать определение реальности, которую никто не понимает отчасти или полностью? Как можно делать выводы из ситуации, которая далека от завершения и последствия которой невозможно предсказать? Мир болен, мир истекает кровью, но он все еще жив. И пока есть жизнь, есть надежда", - написал в открытом письме креативный директор Kenzo Фелипе Оливейра Баптиста. В новой коллекции он обратился к символам жизни - цветам, в особенности к красным макам, имеющим историческое значение для японского бренда. В 2000 году они украсили флакон аромата Flower by Kenzo, а сегодня - расслабленные костюмы, летящие ветровки, рубашки с накладными карманами, платья-коконы и шляпы с вуалью, имитирующие головные уборы пасечников.

Пчелы - еще один символ, с которым работал Фелипе Оливейра Баптиста. Насекомые появились не в самой коллекции, а на обновленном логотипе Kenzo и в качестве рисунка на асфальте перед местом показа. "Пчелы и пчеловоды с их завораживающей одеждой и шляпами отражают нестабильность и дистанцию, введенную и нужную сегодня. Путешествия, миражи мечтаний, надежда, волнение и открытие. Мы не откажемся от этого", - с оптимизмом и смелостью продолжил в письме дизайнер. Эти качества, как и красные маки, составляют ДНК бренда Kenzo, основанного, пожалуй, самым жизнерадостным из известных моде японцев Кендзо Такадой. Он скончался в возрасте 81 года 4 октября, спустя всего пять дней после символичного и трогательного шоу своего преемника.


Dries Van Noten

То, что кризис - время возможностей, в полной мере прочувствовал на себе бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен. Чтобы не подвергать друзей и клиентов своего бренда опасности из-за пандемии коронавируса, он решил показать новую коллекцию при помощи рекламной кампании. Она стала первой за 34 года карьеры ван Нотена, который принципиально не делает съемки и не одевает звезд. В разработке ему помогла голландский фотограф Вивиан Сассен, чьи съемки, как признается дизайнер, часто присутствуют в мудборде его коллекций. Одну часть образов Сассен сняла на пляже в Роттердаме, а другую - в студии, спроецировав на стены работы новозеландского художника-авангардиста Лена Лая. Они придали съемке динамики, которой так не хватает ван Нотену в условиях отсутствия прежних - масштабных и безопасных - показов мод.

Динамичной стала и сама коллекция: жилеты из металлических колец, звенящих на ветру, шифоновые блузы с вышивкой из бусин, слитные купальники с радужным принтом, мужские рубашки с разводами краски и объемные плащи из ПВХ - одного из любимых материалов дизайнера.

"Мы хотели работать вокруг красоты, которая пробуждает энергию, - прокомментировал Дрис ван Нотен. - Не с той, которая заставляет мечтать или задерживаться на вещах из прошлого, способствует ностальгии, а с той, которая подталкивает вас к будущему, дает силы".


Balmain

Показ Balmain в парижском Саду растений открылся небольшой зарисовкой, придуманной Оливье Сайяром, историком моды, арт-консультантом и бывшим директором Музея Гальера. В действе приняли участие креативный директор бренда Оливье Рустен и основатель Balmain Пьер Бальмен - правда, посредством включенной архивной аудиозаписи. В ней дизайнер рассказал о превосходстве французской элегантности и преимуществах черного цвета, отраженного в фирменной монограмме PB 70-х годов. Бальмен использовал ее для декорирования чемоданов и сумок, а Рустен - для украшения широких брюк с завышенной талией, обтягивающих комбинезонов с гипертрофированными плечами, а также кейпов и костюмов, в которых на подиуме появились несколько моделей прошлого.

В одежду с осовремененной монограммой также была одета Дженнифер Лопес, которая из-за закрытых границ не смогла приехать на шоу, но все же на нем присутствовала. Команда Balmain выстроила вдоль подиума телевизоры в несколько рядов, с которых за показом наблюдали друзья и клиенты бренда. Помимо Джей Ло, это Анна Винтур, Алекса Чанг, Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Мила Йовович и Кара Делевинь, которые пританцовывали под саундтрек The Weeknd и снимали через экран понравившиеся женские, мужские и даже детские образы. Среди них - костюмы неоновых оттенков, жакеты на одно плечо, драпированные топы с горлом, обтягивающие платья-коконы и прозрачные джемперы с кристаллами Swarovski, общее число которых в новой коллекции достигло 2 млн.


Hermès

После женской коллекции сезона осень-зима 2020/21, сделанной по мотивам работ Малевича и Мондриана, креативный директор Hermès Надеж Ване-Цыбульски, по ее же словам, создала свою самую минималистичную коллекцию. В ней дизайнер будто бы объединила то, чему научилась во время работы в Celine и The Row, а именно достижению выразительности, сексуальности и силы без какого-либо декора.

В качестве основных инструментов для этого Ване-Цыбульски использовала натуральные материалы (от поплина до замши), естественные оттенки (от молочного до небесно-голубого), архитектурный крой и при этом расслабленный силуэт, который дизайнер почерпнула из образа американок. Кажется, только они могут сочетать прямые юбки из матовой кожи, классические костюмы черного цвета и платья-фартуки на широких бретелях с клоги так, чтобы это не выглядело странно.


Givenchy

В июне место Клэр Уэйт Келлер на посту креативного директора Givenchy занял дизайнер-самоучка, основатель уличного бренда 1017 Alyx 9SM Мэтью Уильямс. В последний раз такой же бунтарь возглавил французский модный дом в 1997 году - им был Александр Маккуин, который, впрочем, недолго продержался на своей должности.

Именно к его работам для Givenchy апеллировала первая коллекция Мэтью Уильямса: дебютант интерпретировал рога, в форме которых изначально были сделаны головные уборы и каблуки лодочек, поместив их на кожаные бейсболки. Еще одна отсылка к Маккуину - это босоножки с разделителями для пальцев ног, которые практически в оригинальном виде дополнили пальто с накладными рукавами, брюки будто из мятой бумаги, укороченные куртки с глянцевым отблеском и бандажные платья в духе популярного в 2000-х бренда Hervé Leger. Еще одним средством стайлинга, над которым работала Лотта Волкова, бессменная соратница креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии, стал массивный замок, свисавший с тонких ремней и миниатюрных версий сумок Antigona. Самому Мэтью Уильямсу деталь напомнила привычку туристов оставлять на парижских мостах замки и выбрасывать ключи в Сену.


Chanel

История Chanel неразрывно связана с кинематографом: костюмы авторства основательницы модного дома Габриэль Шанель появлялись в таких фильмах, как "Марсельеза" Жана Ренуара, "Лифт на эшафот" Луи Маля и "В прошлом году в Мариенбаде" Алена Рене. Главные героини лент становились близкими друзьями бренда, и эта традиция продолжается по сей день: в рекламных кампаниях Chanel снимаются, к примеру, Кристен Стюарт, Пенелопа Крус и Марго Робби.

Креативный директор Виржини Виар рассказала, что в этом сезоне думала именно об актрисах: о том, как они ведут себя на красных дорожках - позируют фотографам и улыбаются фанатам. В Гран-Пале, где прошел показ Chanel, красной дорожки не было, зато была огромная вывеска с названием бренда, имитирующая надпись "Hollywood" на голливудских холмах.

Отсылки к кинематографу присутствовали не только в сет-дизайне, но и в самой коллекции: в красных тотал-луках можно было узнать Анну Карину в "Безумном Пьеро", в платьях с пайетками и юбках с перьями - Марлен Дитрих в "Марокко", в жакетах с контрастными отложными воротниками - Жанну Маро в "Лифте на эшафот", а в белых перфорированных комплектах - Джейн Биркин в "Бассейне". Кинематографичная одежда не отвлекала внимание от аксессуаров: драматичных вуалей, диадем с логотипом Chanel и сумок 2.55, превращенных в брелоки.


Miu Miu

Креативный директор Miu Miu Миучча Прада, как и Оливье Рустен, организовала на показе, прошедшем без гостей, виртуальный первый ряд. Инфлюэнсеры и звезды из разных стран наблюдали за тем, как в новой коллекции сочетаются полярные элементы: реальность - с фантазией, практичность - с красотой, спортивная одежда - с вечерней. Это пальто с расшитыми воротниками и беговые кроссовки, разноцветные олимпийки и босоножки с бусинами, прозрачные топы с рюшами и хлопковые юбки на резинке, треники с лампасами и сумка Miu Belle.

Несколько контрастных образов представила Лила Грейс Мосс, дочь Кейт Мосс и сооснователя Dazed Джефферсона Хака. 18-летняя девушка уже сотрудничала с Miu Miu для съемок рекламной кампании, однако на подиуме появилась впервые.


Louis Vuitton

Louis Vuitton, который в прошлом сезоне провел показ в уже закрытом на карантин Лувре, в этот раз облюбовал последний этаж торгового центра "Самаритен". Шоу французского бренда стало первым мероприятием в комплексе за последние 15 лет: он был закрыт из-за соображений безопасности в 2005 году и обещает возобновить работу благодаря покровительству LVMH в 2021 году. До этого момента команде Николя Жескьера разрешили делать с интерьером почти все, что угодно, и она разместила на стенах хромакей с мудбордом коллекции сезона весна-лето 2021, в частности, кадрами из фильма "Небо над Берлином" Вима Вендерса.

На самом подиуме тоже царила свобода самовыражения: дизайнер Louis Vuitton показал минималистичные плащи в сочетании с футболками "Skate", пальто в стиле 70-х вкупе с длинными клатчами неонового оттенка и платья на манер кольчуги в комплекте с остроносыми кедами. Николя Жескьер даже позволил себе открыто высказаться на тему политики: он и раньше критиковал действия Дональда Трампа, но теперь сделал это именно через одежду. Показ открыла модель в футболке с надписью "Vote", напоминая, что пандемия коронавируса - не единственная актуальная проблема.

Читайте также

Комментарии, содержащие оскорбления и человеконенавистнические высказывания, будут удаляться. Пожалуйста, обсуждайте статьи, а не их авторов.