Начну стремительно, чтобы сохранить послевкусие. Винный пресс-тур стартует в 10 утра с бокала молодого муската, настолько молодого, что ему даже этикетку не успели наклеить. Тогда в поездку никто не опоздает. Курс на деревню Тавор. 

 

Винодельня Tabor работает с экологически чистыми виноградниками. Выражение затасканное, поэтому требует пояснения. Никаких пестицидов, с насекомыми и грызунами-вредителями борются совы и летучие мыши, старые побеги и листья объедают расплодившиеся здесь зайцы, а за их здоровьем и численностью косого поголовья следят лисы. Коль мы здесь, то и пить будем вино серии "Адама". (Для иностранных читателей поясняю, "адама" с иврита - земля, красноватая такая из-за глины почва, вот вам и имя первого человека Адама). 

Эти красные вина долго выдерживаются в деревянных бочках и быстро пьются, потому как вкусно. 

Вот так с бокалами в руках едем к Базилике Преображения на горе Тавор. Францисканцы тоже выпить не дураки. Японские и польские паломники путешествуют на сухую, так им и надо. Вид с горы, доложу я вам, потрясающий даже на трезвую голову. 

 

Нам пора на завод, у нас встреча с главным виноделом Арье Нешером в рамках рубрики "Знакомство с интересным человеком". Он был директором винзавода в прошлой жизни и ему за державу обидно. У нас среднестатистическая еврейская душа потребляет 6 литров вина в год, а в Португалии при соразмерном населении 60. Если эту трезвую душу посреди ночи разбудить, то назовет она три сорта красного - мерло, каберне и шираз и один - белого вина - шардоне. Спи спокойно, дорогой еврейский товарищ. Но почувствуйте разницу, перед доном Педро неудобно. Португальцы половину своего винного урожая сами потребляют, половину продают в нежаркие страны. Израильское вино в мире знают и не знают. Ввиду кошерности покупают евреи и эстеты (кошерное в большой моде), но представьте себе, если бы китайцы производили товары и экспортировали их исключительно для нужд диаспоры. Вино Tabor неплохо знают в Нью-Йорке, продают во многих штатах и в Европе, особенно в Польше. Начинал Tabor с 300 тысяч бутылок вина в год, сейчас производит 2, 5 млн. И что мне у них нравится, так это увеличение доли белых вин год от году. Изначально 10 % , а сегодня уже 35. Белое легче пьется, согласитесь, а сегодня принцип: "Белое к рыбе, красное к мясу" исповедуют только безнадежные провинциалы. 

 

Вот там, на заводе под козьи и овечьи сыры, орехи и виноград мы попробовали сортов шесть здешних вин с самых разных виноградников на Голанах и в Верхней Галилее, Рамат Сирина, Галилеи Нижней, в района Шило (Иерусалимский округ) и Мицпе-Рамона. Чем выше над уровнем моря они разбиты, тем позднее сбор урожая. Стоит бутылка вина Tabor от 30 до 150-200 шекелей и все превосходные. Под легкие закуски хорошо идут игристые Mt.Tabor, полусладкие игристые "Пниним" (белое, розовое и красное), описанная "Адама" и "Адама Премиум" (смесь разных сортов винограда), серия уникальных вин Single Vineyard для знатоков и флагманское вино винодельни Малкия, изысканное каберне-совиньон. Если попадется "Шахар" - чудесный рислинг с цитрусовым вкусом, возьмите обязательно. Хорош "Зоар" с фруктовыми ароматами - это смесь шардоне, совиньон блан, русан и коломбар. Стоит попробовать "Раам", эта смесь шираза и каберне-совиньон провела год в дубовой бочке, напиталась мудростью и силой. Пожалуй, самое модное вино последних лет, это тоже выдержанная 12 месяцев в бочке смесь петит сира и каберне-совиньон под названием "Суфа". Есть такой престижный конкурс солидного журнала Wine Spectator, на который третий год подряд отбираются вина Tabor. Еще в большом почете у знатоков две марки вина - "Марселан", произрастающий на высоте 900 метров в Иудейских горах и "Таннат" с виноградника Шифон (950 метров на вулканической почве Голан, родом с Юго-Востока Франции) . Их выдерживают в дубовых бочках и вовсе 18 месяцев. А я, простая душа, люблю отечественный полусухой Гевюрцтраминер, по винной дороге Эльзаса тоскую. 

 

А еще я, темнота, избавился от великого заблуждения, что белое вино делают из белого винограда, красное - исключительно из красного, а розовое - из розового. 

Там на заводе еще есть зал медитации с видом на бочки. Ваши ноги теплые и тяжелые, ваши мысли легкие и веселые. 

 

Но тут подали автобус, комфортабельный и вместительный и наши тела осторожно перевезли в Нацерет - древний Назарет, креста на нас нет. Поселили в отеле "Легаси" с видом на Базилику Благовещения. Это вам не постоялый двор для паломников. Базилика возникла одновременно с Базиликой Рождества Христова и Храмом Гроба Господня в Иерусалиме при Константине и Елене. Самый большой католический храм на Ближнем Востоке. 

 

Для аутентичного ужина настоятельно рекомендую ресторан "Тишрин" неподалеку. Цены не знаю, но вкусно и необычно, сильно отличается от привычных арабских ресторанов. Запасы вина Tabor за ужином не кончались и потому как нас принимали хозяева, я решил, что они - арабы-христиане. Ответ получили только наутро во время тура уличной еды по Назарету. Его вел знаменитый кулинарный критик и экскурсовод Гиль Лахав. Большинство владельцев нацеретских ресторанов и баров - мусульмане. Но это весьма терпимый город, сами не пьют, по крайней мере, на людях, но другим не мешают. Это тебе не Абу Гош, где рестораторы-христиане на тебя последние годы шипят и просят убрать бутылку, боятся, что их исламисты пожгут. Здесь дело в истории, когда в 1948 году израильтяне заняли Нацерет, Бен-Гурион особым приказом запретил им заходить в христианские храмы, мечети, школы и дома. Элита не бежала, она сохранилась, поэтому здесь рекордное число обладательниц третьей степени среди женщин, христианские и мусульманские модницы смело щеголяют по городу в ярких элегантных нарядах, а город считается арабской столицей израильской кулинарии, традиционно ориентированной на два великих вектора - Дамаск и Бейрут. Это сочетание мусульманских и христианских традиций Востока и придает здешним блюдам неповторимый аромат. Мы начали с хумусии, где знаменитый хумус не колотят с утра на целый день, а после держат в холодильнике и освежают его водой, а производят по мере потребления. Там же подают знаменитую шварму, послойно из телятины и баранины переложенную тающим во рту курдючным салом, доведенным до состояния шкварок. И после этого прикажите есть индюшиную и куриную шварму?! Зачем я завтракал в отеле? 

 

Журналистскому нахальству нет предела. Двадцать с лишним особей перемещаются по городу от обжорки к обжорке с бокалами, за ними тащат коробки с вином и бокалами, и никому нет до них дела. Иногда просят не заходить с вином, но терпят наши возлияния у входа и даже в знак солидарности с тостами приветственно подымают руки. Аппетит приходит во время еды. В знаменитом мясном магазине "Атлиз Шативи" (в переводе просто мясная лавка), где мы выбираем бараньи ребрышки, фарш на кебабы, говядину и телятину, колбаски (все свое, не импортное, свежее, неподалеку вес нагуляли) мы пробуем пяток сортов лабене. Лабене, поясняю, для иностранцев и совсем новых жителей Израиля, это такой йогуртовый сыр из козьего или овечьего молока консистенции очень густой и жирной сметаны. Лучшая намазка на питу. А в другом магазине, который держит христианин "Атлиз а модерни" кроме перечисленного мной ассортимента еще и розовое свежайшее мясцо "низких коров", лучшее в городе. Две хрупкого вида пожилые монашки очевидно пришли порадовать ужином сестер. Отчаянно торгуются, им загружают провизию в пикап и они неожиданно резко трогаются с места, приводя в трепет здешних лихачей-водителей. 

Я таких затейливых салатов, скажем жареной капусты со шпинатом и луком - обычным и зеленым, нигде не ел. Салаты подают с кубе - клецками-котлетками с рисово-мясным фаршем с луком и специями в оболочке крупы бургуля. 

 

А лахмаджун? Небольшую питу разрезают вдоль, смазывают снаружи и изнутри оливковым маслом, кладут внутрь тонкий слой фарша, тонкую дольку помидорки, можно и лимона и раз десять переворачивают на гриле. 

Слушайте, мы безостановочно едим и пьем, пьем и едим. Жлобы моей комплекции и хрупкие воздушные интернет-девушки - вот что значит правильная кухня. В простой лавке, где подают пышные лепешки, неожиданно угостили жареной курицей в лимоне на ней и на тонком слое приспущенного лука. Я так и не выяснил, как называется это блюдо, но мы стонали и урчали от удовольствия. Вина? 

 

Арабы, как и восточные евреи - жуткие сластены. Они потребляют тонны бахлавы (пахлавы) и кнафе (кадаифская вермишель с козьим сыром, разновидностью рикоты) по любому поводу - день рожденья, свадьба или выздоровление дедушки. Кошмар израильского эндокринолога! В знаменитой кондитерской "Мамтаким Нацерет" меру сахару знают. Огромное эстетическое удовольствие смотреть, как раскатывают в десять слоев тесто, превращают его в огромные круги, режут, украшают фисташками и грецкими орехами, заворачивают, купают в сиропе и запекают. Здесь требуется кофе с кардамоном, много холодной воды и бокал вина Tabor до и после. Самый короткий кулинарный тур, вроде нашего, длится у Гиля шесть часов, стандартный - все девять и к финалу мы последнюю бутылку таки добили.

 

Нацерет уже вовсю готовится к Рождеству, елки появляются как первые грибы и можно только представить каким будет город через неделю-две. 

Стоит повторить.

 

Леонид Луцкий